Традиции одежды в степи: как встречали кочевники

Традиции одежды в степи: как встречали кочевники

Социальное неравенство, которое существовало в степи, отразилось и во внешнем облике. Например, у казахов была повседневная и парадная одежда. В зависимости от занимаемого статуса, она отличалась кроем, объемом, украшениями.

Групповой портрет мужчины и женщины в традиционных костюмах. Семипалатинская обл. 1879 год. Поляков И. С.

Состоятельным людям шили одежду из шелка, атласа, бархата и парчи. Костюмы дополнялись золотыми и серебряными вышивками, украшались бисером, жемчугом, камнями-самоцветами. Для одеяний простых людей использовали недорогие ткани: плис, ситец, бязь, нанку.

Одним из главных отличий костюмов зажиточных и простых казахов был его цвет. Чапаны для особых событий правящей элиты шились из бархата или кармазинного сукна в пурпурных, алых, терракотовых и малиновых цветах. Однако простой кочевник не имел ни денег приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях. Именно поэтому они надевали стеганую верхнюю одежду с подкладом из шерсти или ваты.

Де-Лазари Константин Николаевич. Портрет семьи казахов. Казахстан, Семиреченская губ. (Семиреченская обл., Лепсинский уезд). 1898 год

Как говорит Бахытгуль Нургожина, в XVIII-начале XIX веков мех черно-бурой лисицы был символом казахской правящих людей. Когда простой казах встречал в степи хана или султана, он спешивался, становился на правое колено и кланялся. Хан или султан в таких случаях в знак ответного приветствия клал свою правую руку на правое плечо путника. Так простой народ отдавал дань высокопоставленным людям.

В письменных источниках говорится, что Жангир хан питал особую страсть к красивой одежде. Современники описывают его то в чапанах — изумрудно-зеленом, фиолетовом, алом, — то в камзоле, а иногда и в форме офицера русской армии.

Многие среднеазиатские и российские правители дарили султанам и правителям халаты, сшитые из шелка по специальному образцу. Если купцы дарили мужчинам кинжал, они закрепляли его поверх одежды, стараясь подчеркнуть свой статус, а также надевали его по праздникам.

Связанные вопросы и ответы:

Какую роль играла одежда в обрядах встреч и праздников в степи

Для большинства из нас слово «хунну» ассоциируется с кочевниками-«гунну», набеги которых наводили ужас на Древний Рим. Хунну действительно имеют «генетическое родство» с гуннами; об этом легендарном, давно исчезнувшем народе, создателе первой в мире кочевой империи, известно в основном из старинных хроник его великого соседа – китайской империи Хань. Источником важной информации по истории и культуре не только хунну, но и всех древних цивилизаций Центральной Азии, Китая и Ближнего Востока стали курганы в горах Ноин-Ула на севере Монголии, где около 2 тыс. лет назад были погребены знатные представители этого кочевого народа.

Какие традиционные элементы одежды использовались для украшения нарядов на праздники

Сегодня в Швеции и Германии есть обычай надевать национальную одежду даже на праздники, которые никак не связаны с обычаями предков. В нашем скоростном ритме жизни такие дни, наполненные радостью и уважением, дают человеку ощущение защищённости и сопричастности к вековым традициям.

У России очень богатая история русского национального костюма, есть семьи, в которых ещё хранятся бабушкины вышивки. На старых прабабушкиных фотографиях одежда ещё хранит отпечаток традиции предков.

Русский национальный костюм

Национальный костюм любой страны отражает природные условия местности, отношение к семейным ценностям и основные виды занятости людей. Рассмотрим из чего состояла женская и мужская одежда, и их названия с подробным описанием и фото.

Важно! Русский национальный костюм различался по местности проживания, семейному положению, были комплекты для повседневного ношения и праздничная одежда.

Различают два типа национального комплекта Руси:

• северных областей;
• южных.

В Центральной части России надевали одежду сходную с северным костюмом. В то время одежде присутствует многослойность, много типов верхней одежды.

История русского национального костюма

В известном нам виде национальный костюм сформировался в Древней Руси примерно в седьмом веке. На протяжении последующих веков он мало менялся.

У русских основным видом деятельности было земледелие, много праздников и обычаев связано со сбором урожая пшеницы. Одежда тоже отражала основное занятие крестьян. Покрой, обычай подвязываться был направлен на то, чтобы костюм был удобным в работе на поле.

Интересно! До правления Петра I национальный костюм в России носили все сословия, только для знати использовались дорогие материалы и больше украшений. В 1699 году указом Петра I было запрещено ношение национального костюма, исключение было сделано для крестьянского сословия, жителям деревень разрешалось продолжать носить свою привычную одежду. Была введена пошлина на бороду и русский костюм со всех въезжающих в город.

Элементы русского народного костюма

По назначению одежда разделялась на повседневную, рабочую и праздничную. Праздничная одежда богато декорировалась, на повседневной тоже была вышивка, рабочая самая простая, изготавливалась из прочных материалов.

Справка! Рубаха для жатвы украшалась вышивкой так же как праздничная, в этом было выражено отношение крестьян к сбору урожая.

Вся верхняя одежда русского национального костюма была двух типов:

• распашная одежда, застёгивалась впереди на пуговицы или крючки;
• накидная, одевалась через голову.

Из чего состоит женский костюм?

Женский национальный костюм гораздо красивее и интереснее мужского.

Основные части комплектов пришли из Древней Руси. В женском национальном костюме заложены представления того времени о женской красоте и семейных ценностях.

Силуэт прямой или расширенный вниз, подчеркивать фигуру было не принято, для национального комплекта характерна многослойность.

Женский костюм различают по назначению:

• повседневная одежда изготавливалась из хлопка, льна и шерстяной ткани, включала в себя до семи предметов;
• в пошиве нарядной одежды использовались бархат, парча, хорошего качества шерсть. Праздничный женский комплект одежды мог состоять из двадцати предметов. Такие вещи стояли дорого, тщательно украшались, одевали по особым праздникам и в церковь. Нарядные комплекты хранили в сундуках, лучшее передавали по наследству.

Сарафанный комплект

Основой северорусского костюма служила рубаха, её шили из льняной и хлопковой ткани. Низ рубахи, рукава и горловина украшались вышивкой. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами.

На рубаху надевали сарафан. Сарафан – одна из характерных деталей русского национального комплекта. В переводе с иранского означает «одетый полностью». Поверх сарафана подпоясывались красивым поясом и передником. Носили на Руси распашной сарафан с вышивкой по краю полы и застёжкой на пуговицы.

«Круглый» сарафан не имел застёжки, иначе его называли «прямой» и появился он гораздо позже распашного.

Поверх сарафана в праздничном костюме крестьянки, одевалась нарядная душегрея. В верхней части она была собрана в мелкие складочки, к низу была широкой. Длина едва прикрывала талию. Шилась такая душегрея из дорогих тканей, парчи и бархата.

Зимний сарафан был из сукна, поверх одевалась тёплая душегрея, шубея, опашинь или телогрея. Тёплая душегрея простёгивалась ватой и украшалась меховой оторочкой. Дополняли наряд тёплые шерстяные чулки, шаль и тёплый головной убор.

Поневный комплект

Поневный комплект считается более старым, носили его в южных областях России .

Состоит такой комплект из длинной холщёвой рубахи и поневы.

Какие материалы предпочитали для пошива одежды в степи

Тема: «Народы гор и степей»

Цель урока: Показать разнообразие нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях.

Задачи: 1. Дать представление о культуре жителей гор и степей;

2. Раскрыть образ степного мира в конструкции степного жилья - юрты;

3. Развивать творческие и графические навыки;

4.Воспитывать уважение к культуре других народов;

МТО: презентация по теме урока; для учащихся краски, кисти, палитра, географическая карта мира.

Методы ведения урока : рассказ – объяснение; демонстрация трудового приема работы с красками

Тип урока: изучение нового материала

Ход урока:

1. Организационный момент.

Размышления у глобуса

(отрывок)
Верчу рукою глобус на столе,
Разглядываю страны и границы:
У толстяка на голубом челе
Палитра многоцветная искрится.
Что ни оттенок цвета, то народ;
Что ни страна, то новая окраска…
С материка на материк ползёт
И по морям плывёт моя указка.

(Д. Содномдорж)

-Мы продолжаем наше путешествие по странам мира.

2. Актуализация знаний.

- С какой страны началось ваше знакомство с искусством разных стран мира ?

- Как еще называют Японию?

- Почему с ней связан образ восходящего солнца?

3.Беседа по теме урока.

Вы уже знаете, что природа нашей планеты разнообразна, как и условия жизни разных народов. Люди научились жить и в горах, и в низинах, и среди снегов, и среди раскаленных песков. И, всегда приспосабливаясь к природе, люди с замечательной изобретательностью строят свой человеческий мир.

-Что необходимо человеку для существования? (жилье,дом)

Всюду где бы не жил человек, ему необходимо жилище. Каким быть дому, зависит от жары или холода и от природных материалов, которыми можно воспользоваться.

-А сейчас отгадайте загадки:

- О какой природной зоне идет речь?

На все стороны путь;

Ни лесочка, ни гор!

Необъятная гладь!

Неоглядный простор! (степь)

Каменные великаны

Белоснежные шапки надели ( горы)

Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь на нашем уроке?

- Сформулируйте тему урока.

Посмотрите на географическую карту мира. Вы видите, что регионы мира раскрашены разными цветами. Что означает каждый цвет?( Белые поля означают, что в этих местах постоянно лежит снег. Желтым цветом обозначают пустыни, зеленым- леса, коричневым-горы.) В каждом из этих регионов свой климат, свои особенности природы. И почти везде обитают люди. Конечно, из-за разных природных условий им приходится приспосабливаться к среде обитания. От того, где людям приходится жить, зависит, как выглядит их жилище , одежда, внешний облик.

Какие цвета считались удачными для одежды на встречах в степи

Пазырецкие курганы находятся на российской части Алтая, но 2500 лет назад границ еще не придумали, и там очень часто кочевали племена с нынешней территории Казахстана.

Уникальность Пазырецких курганов в том, что они оказались чудесным образом законсервированы. Захоронения располагались в таком месте, где под слоем почвы образовалась гигантская линза из льда. Из-за особенностей почвы лёд не таял даже в сильную жару. Со временем толща замерзшей воды окутала захоронения и превратилось в капсулу с ценным содержимым. К останкам погребенных и вещам. которые родственники покойных положили в могилу, 2500 лет ничто не могло подобраться. Низкая температура спасала захоронения от гнилостных микробов и бактерий, а ледяная корка, вперемешку с камушками и глиной, защищала покойных от зверей и насекомых. Корка была настолько прочной, что даже расхитители могил не смогли с ней справиться. О Пазырецких курганах науке было известно как минимум с 1865 года, когда их описал этнограф Василий Радлов, но проводить там раскопки стало возможно только относительно недавно, с появлением новых технологий.

Буквально каждая мелочь в кургане стала сенсацией, способной перевернуть старые представления о быте кочевников. Особенно археологов поразили вещи очень тонкой работы.

Например, женские рубахи и нарядные сумки были сшиты очень аккуратно, по два-три стежка на миллиметр. Такой результат может дать не каждая современная швейная машинка. Вышивка тоже поражала кропотливостью работы.

Так выглядела праздничная одежда кочевых племен

Первый вывод при взгляде на эти вещи был очевиден – изящная одежда у кочевников была, а не могли найти её по простой причине: в курганах подобное сгнивало уже за пару лет. У какого предмета одежды в наши дни есть шанс продержаться в подвале хотя бы сотню лет? У кирзовых сапог или у элегантного шарфика из чистого кашемира?

Каким образом различались мужская и женская одежда для встреч в степи

Появляются бренды, которые создают одежду и украшения для тех, кто хочет всем своим видом показать, что он - казах. Однако порой можно встретить ошибки, возникающие от незнания элементарных вещей. Например, на футболке могут напечатать узор, который должен использоваться только для украшения ковров, а на мужском чапане вышить орнамент, которым обычно украшали платья молодых девушек.

Редакциярассказывает, что означают и как должны использоваться некоторые популярные казахские орнаменты.

Алькей Маргулан пишет, что у каждого узора есть свое значение. Раньше каждый казах знал эти значения и читал чужой наряд, как открытую книгу, с помощью орнаментов легко понимая, кто этот человек, откуда, к какому роду принадлежит, какой у него семейный статус, надолго ли уехал из дома и т.д.

Орнамент зачастую имел сакральное значение и был призван сделать жизнь лучше не только в эстетическом плане. Узоры на одежде должны были защитить владельца от болезней и злых духов, принести ему удачу и облегчить дальний путь. Отделка юрт защищала всю семью, приманивала богатство и счастье.

Были даже люди, которые специализировались именно на том, чтобы досконально изучить все значения орнамента. Их так и называли - оюшы.

Самый популярный мотив в виде бараньих рогов - қошқар мүйіз - использовался повсеместно и означал благополучие. Все потому, что скот всегда был основой жизни для кочевников, и мощные бараньи рога означали здоровые большие стада. Так что этот узор приманивал богатство и здоровье, а на одежде означал пожелание быть сильным и добрым.

Одежда

След верблюда - түйетабан - наносился на чапан мужчины, который надолго уезжал из дома, чтобы путешествие прошло удачно, а возвращение было легким и быстрым. Его использовали также для отделки седел, упряжи, походных сумок и других вещей, которые использовались в дороге.

Многочисленные узоры, изображающие следы разных животных, от мыши до верблюда, никогда не использовались в украшении головных уборов .

На одежде творческих людей - акынов, поэтов, музыкантов - часто можно было найти узоры, связанные с птицами, например кұстаңдай, чтобы голос человека был таким же приятным и звонким, как у певчей птицы.

Птицы также олицетворяли легкость и свободу, поэтому ими часто украшали одежду молодых людей, не вступивших в брак. Например, на одежде девочек, помимо многочисленных растительных мотивов, можно было встретить изображения ласточек.

У мальчиков среди прочих узоров, вдохновленных животными, можно было увидеть беркутов. Тюбетейки малышей украшали узором жылан или ж ыланбас , то есть "змея" или голова змеи". Это был оберег, призванный защитить ребенка от сглаза.

На саукеле и тюбетейках девушек можно было увидеть тәжі гүл - цветок-корону. Он показывал, что к каждой девушке нужно относиться как к царственной особе.

Для украшения мужских штанов использовался узор тобылга гул - цветы таволги. Возможно, дело в том, что у таволги очень прочные прутья, и человеку таким образом желали быть таким же крепким.

Предметы интерьера

Сюда относятся ковры, корпе, мебель и другие вещи, которые находились в юрте. Очень популярными узорами были орнаменты, связанные с собаками, потому что они были призваны "охранять" дом от бед и несчастий. Это, например, ит ізі - след собаки, кушік ізі - след щенка, ит құйрық - собачий хвост. Предметы с такими узорами обычно находились у входа в жилище.

Знак бес танба означал четыре стороны светы и считался довольно сильным оберегом, поэтому также встречался очень часто.

Мастера также часто использовали узоры, которые напоминают о пейзажах: арна гул - речные долины, холмы - тобе, арыки и т.д. Их использовали и в архитектурном декоре. Популярность тех или иных орнаментов зависела от местности, в которой кочевал аул мастера. Например, в более засушлливых районах чаще использовали водные мотивы, чтобы аул не страдал от нехватки влаги.

Украшения

Символы в украшениях обычно должны были усилить достоинства своего владельца.

Например, вещь с орнаментом бори кулак - волчьи уши - была призвана сделать хозяина смелее и внимательнее, а украшение со стилизованным кобызом подчеркивало музыкальный талант.

В чем заключалась символика и узоры на одежде кочевников для особых случаев

Дальнейшая информация о войлочном производстве в Центральной Азии подтверждается преимущественно письменными источниками. Так, имеются свидетельства, что в позднеантичном Тохаристане (III–V вв. н.э.) изготавливались узорные войлоки, украшенные золотыми нитями, которые посылались в Китай в качестве дани (цит. по Царева Е., указ. ист., с. 246). В средние века производство войлоков, согласно трудам аль-Мукаддаси (X в.) и Низам ал-Мулька (XI в.), существовало во многих городах региона: в Самарканде даже была улица валяльщиков войлока (Камолиддин Ш., указ. источник, с. 72).

Лариса Кулакова, зав. сектором Центральной Азии Государственного Эрмитажа, обнаружила изображения ковров с характерными для среднеазиатских войлоков криволинейными узорами на европейских гобеленах («Некоторые орнаменты на бухарских палатках. Поиск аналогий»). Сам по себе факт удивительный, означающий, что средневековые войлочные ковры считались предметами роскоши и были востребованы при дворах европейской знати.

К периоду позднего средневековья городское производство войлоков уже не фиксируется. Как вид домашнего рукоделия и ремесла, войлоковаляние сосредотачивается в руках полуоседлых скотоводов, составлявших значительную часть населения.

Ныне традиции этого вида прикладного искусства продолжают наследники культуры Великой степи – казахи, кыргызы, туркмены, узбеки, каракалпаки. В каждой республике войлоковаляние, при известной общности традиции, имеет собственные отличительные черты.