Особенности студийной съемки. Основы студийной съемки. Часть 1
Особенности студийной съемки. Основы студийной съемки. Часть 1
Друзья, по многочисленным просьбам мы публикуем серию видеоуроков по основам студийной фотосъемки. Из этой серии вы узнаете какое оборудование используется в студии, как с ним обращаться, какие ошибки допускают новички. Кроме этого мы с вами разберем базовые световые схемы, используемые в студийной фотосъемке.
Сегодня вас ждут первые два урока.
Первый урок посвящен студийным моноблокам, которые используются в качестве основного источника света в студии.
А второй урок поможет вам понять те ошибки, которые обычно допускают начинающие фотографы при съемке в студии.
Если же вам нужно полноценное обучение студийной фотосъемке, то у меня для вас есть хорошая новость. Специально для тех, кто хочет идти дальше и хочет изучить студийную фотосъемку на высоком уровне мы подготовили кое-что интересное.
Вот что мы сделали.
В городе Санкт-Петербург была арендована фотостудия, в которой на протяжении 17 дней велась запись обучающего курса по студийной фотосъёмке.
Мы пригласили несколько интересных моделей, визажиста, ассистента и за эти две с половиной недели «вытащили» из Евгения все его знания по студийной фотосъёмке…
И все для того, чтобы эти знания можно было передать другим фотографам в простой и доступной форме.
Да, мы потратили на этот проект больше ста тысяч рублей и много времени, но оно того стоило.
Как снимать в студии с импульсным светом. Техника и настройки
Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.
Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.
Студийная съёмка световые схемы. Универсальные световые схемы для новичка
Как сделать портрет в низком ключе
Низкий ключ — тёмная фотография с высоким контрастом и точечными световыми акцентами. Снимки, снятые в таком ключе, получаются глубокими, мрачными и драматичными.
Нам потребуются:
- черный фон;
- один источник света сбоку;
- модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы свет не долетал до него.
Иллюстрация автора
Экспериментируйте с различным положением света и его мощностью. Будьте готовы, что с первого нажатия кнопки на фотоаппарате идеальный снимок может не получиться.
Как сделать портрет в высоком ключе
Высокий ключ — это неестественно яркое освещение, светлые тени и, как следствие, мягкий, пониженный контраст. Подойдет для съёмки детей, нежных портретов.
Нам потребуются:
- белый фон;
- четыре источника света. Из-за этого сымитировать дома такой эффект проблематично, проще снять студию;
- модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тень человека не ложилась на фон.
Иллюстрация автора
Для высокого ключа фон придется подсветить обязательно. Причём мощность этих источников должна быть выше тех, что направлены на модель. Это нужно для идеально белого фона без теней и создания эффекта «пересвеченного» снимка.
Как сделать классический портрет с рембрандтовским светом
Особенность рембрандовского света в светотени, которая получается на человеке. Основной его «маркер» — менее освещенная половина лица с едва различимым световым пятном в виде треугольника в области под глазом, а также высокий контраст.
Нам потребуются:
- источник света с рефлектором, чтобы свет получился жёстким;
- отражатель, размещенный под углом 45 градусов относительно вспышки, чтобы слегка подсветить половину лица, будущую в тени;
- модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тот получился в меру тёмным.
Иллюстрация автора
Как сделать портрет в стиле журнала Esquire
Особенность портретов, сделанных для этого журнала, в жёстком свете, световом пятне на уровне головы модели на фоне, виньетке по краям и холодном тонировании.
Нам потребуются:
- белый или серый фоны;
- портретная тарелка или небольшой софтбокс, чтобы тени были достаточно жёсткими;
- источник света с насадкой тубус, которая будет создавать пятно света позади человека;
- модель на расстоянии 2-3 метров от фона.
Лучшее время для съемки в студии. Экспонометрия
Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.
Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.
Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.